...Все началось с того, что у Валерии из Гродно и ее мужа в этом году было десятилетие со дня свадьбы. Потом она набрела в Сети на чей-то отчет о поездке в Скандинавию - в результате супруги проехали 7746 км, из которых 6016 км на машине, 825 км на поезде и 635 км по воде.
 

Участвуй в конкурсе "Дорога в лето"! Поделись своими воспоминаниями - и выиграй видеорегистратор от нашего партнера MIR-DVR.by Geofox 700 и 100 литров топлива!

Стилистика, орфография и пунктуация пользователей сохраняются - AUTO.TUT.BYитать полностью:  https://auto.tut.by/news/exclusive/363715.html

 

Схематично поездка выглядела следующим образом.

Итак, день первый.

Утрамбовав машину, которая должна была нам служить и средством передвижения, и кухней, и спальней, всем необходимым, включая спальники, одеяла, тушенку, одежду, обувь, тронулись в путь к пункту пропуска "Привалка". Учитывая, что это было уже не раннее утро, граница у нас заняла минут 30-40.

К вечеру успешно добрались до Риги и заселились в заранее забронированный отель в спорткомплексе. Надо сказать, что за 27 евро с человека номер оказался более чем приличный.

Что удивило сразу же: все, независимо от возраста, прекрасно говорят на русском языке - и не только в гостинице. Еще удивил фирменный магазин "Белвест" в самом центре Риги и представительства "Белшины" и тракторов "Беларус".

День второй.

Вооружившись талмудами, отправились на экскурсию по Риге. Взяли экскурсовода - очень приятный мужчина лет 40-45 по имени Андрис. Недешево, но пешеходная четырехчасовая экскурсия по центру Риги с интересными фактами, историями и беседы о жизни, ситуации в стране и т.д. того стоили.

Конечно, старая Рига красива, элегантна, интересна. Больше всего меня впечатлило, что практически все – новодел, т.к. во время войны центр был уничтожен.

Улочки Риги
Собор Петра и Павла в Риге
Ратушная площадь с видом на Дом Черноголовых, который был восстановлен в начале 21 века
Ратушная площадь с видом на Дом Черноголовых, который был восстановлен в начале 21 века

Безусловно, сам центр Риги и прилегающие к нему шикарные улицы, свежеотреставрированные в югенд-стиле (архитектор Эйзенштейн, отец прославленного режиссера), производят впечатление. Тесные узкие улочки старой Риги, истории домов очаровательны. Но общее впечатление от Риги осталось не очень приятное… Все, что левее/правее центра - угрюмое, неаккуратное и отталкивающее. Сложилось впечатление запущенности и безысходности.

На выезде из Риги в Юрмалу пришлось пообщаться с полицейскими, кстати, тоже прекрасно говорящими по-русски. За превышение скорости мне впаяли штраф в 120 у.е. Да, и на его уплату у меня есть год. Но из всех стран, которые мы посещали, Латвия - наиболее подходящая для превышения скорости на 36 км/ч. В Норвегии за такое безобразие – лишение свободы на 15 суток. В оправдание, если можно так выразиться, должна сказать, что ехала со скоростью 56 км/ч, а ограничение до 20 км/ч честно не видела. Еще раз вернусь к полицейским. Очень вежливые. Все мне подробно объяснили на хорошем русском языке. Протокол подробно перевели, разъяснили мои права и обязанности.

Юрмала. Въезд в Юрмалу платный – 1 лат, но платится прямо на дороге, где есть штук 10 автоматов для оплаты. Процесс занимает меньше минуты. Можно наличкой, можно карточкой. Конечно, типичный курортный городок. Очень зеленый и уютный.

Юрмала
Юрмала

Далее держим путь на Таллин.

Первое, что поразило в Таллине, – русская речь. Везде: на улицах (жили мы на окраине), остановках, в автобусах, парках, кафе, магазинах.

Сразу скажу, что Таллин мне понравился гораздо больше Риги. Он более живой, не говоря о том, что более ухоженный и чистый. Старый город очень красив, интересен.

Улицы старого Таллинна
Улицы старого Таллина
Улицы старого Таллинна
Улицы старого Таллина

Огромное количество кафе, ресторанов, забегаловок. Обязательно нужно сходить в ресторанчик под Ратушей в старинном стиле. Ничего особенного меню вам не предложит, но атмосфера там потрясающая, музыка просто то, что надо к этой атмосфере.

Вид на крыши Таллинна
Вид на крыши Таллина

Съездили на обзорную экскурсию по Таллину. В принципе интересно, но без восторга. Так как паром на Хельсинки у нас был рано утром, вечером проложили пробный маршрут от гостиницы. Порт находится в центре Таллина. Все очень удобно и логично.

День четвертый.

В 07.00 погрузка на паром Таллин - Хельсинки. На регистрации надо быть не позже чем за 45 минут до отплытия. Так что ранний подъем - и вперед. Ранний рейс стоит вполовину дешевле следующего. Паром – девятипалубный красавец, с 4 деками для транспорта, огромной территорией для отдыха: хочешь на носу, хочешь на открытой палубе, хочешь в кафе/барах.

На таком красавце мы плывем в Хельсинки
На таком красавце мы плывем в Хельсинки

Через два с небольшим часа мы успешно пришвартовались в Хельсинки. Выгрузка и выезд из порта заняли не больше 15 минут - и вот мы в центре Хельсинки. Нас таможня не досматривала, хотя некоторые машины стояли в сторонке.

Навигатор потихоньку сходит с ума, мы вместе с ним, т.к. по всему центру реконструируют дороги. Какими-то непонятными тропами выезжаем на Рыбацкую площадь, которая расположена в одном квартале от самого центра и спокойненько оставляем машину - в выходные парковка у них бесплатная. Да, дороги в Финляндии тоже бесплатные.

Центр Хельсинки. Дороги абсолютно пустые
Центр Хельсинки. Дороги абсолютно пустые

Далее идем разыскивать наш автобусный тур, заказанный заранее. Их там оказывается великое множество, но свой находим самым последним. Очень и очень рекомендую не пожалеть денег и съездить посмотреть.

Что удивило и впечатлило. То, что Финляндия была под властью России, – факт известный. И то, что она стала полностью независимой только после 1917 года, – тоже. Но поразило то, что памятники русским царям, названия улиц, то, что строилось во времена Российской империи, - все стоит, все на месте. Никто никуда не двигал, не взрывал и т.д. И это все несмотря на то, что было и сопротивление, и какие-то восстания, и т.д. Более того, роль России и ее правителей возносят и не умаляют. По крайней мере в Хельсинки с русским языком не пропадете.

Пролетев Хельсинки и даже найдя минут 30 просто посидеть в сквере в центре и поглазеть на вялотекущую при +27 жизнь, выдвигаемся в строну железнодорожной станции Pasila. Поскольку мы с авто, то уехать на поезде в Рованиеми с ним могли только оттуда. Мы, товарищи дикие, не приученные к тому, что все можно делать самим и нет тетей и дядей, которые гаркают левей/правей, пошли искать того, кто нам объяснит, что нам делать с нашими билетами, распечатанными на принтере, и куда грузить машину. Ага. Пришли. Большой зал типа нашего гродненского железнодорожного вокзала и… ни одного окошка с тетей. Стоит штук 8-9 автоматов, которые продают билеты на все направления, и все. В итоге высмотрели представительство Финских железных дорог. Все нам объяснили, и поехали мы сдавать нашу ласточку. Весь процесс, с учетом проезда, занял минут 10. Дядя перед платформой посмотрел наши распечатки, поставил галочку в своей и отправил нашу машинку на первый этаж автовагона, а мы потопали в зал ожидания.

Автомобильная платформа станции Пасила в Хельсинки
Автомобильная платформа станции Пасила в Хельсинки

За 20 минут до отправления поезда его все еще не было на перроне… Мы начали нервничать… Потом осенила мысль: как мы узнаем, откуда идет отсчет вагонов, и как успеть найти свой, если поезд большой и его все еще нет… Дикие, я же говорю. За 10 минут нервы начали сдавать, и мы пошли на перрон. Там мы увидели огромное электронное табло, на котором весь перрон разбит на сектора (А, B, C, D).

На табло приведена схема поезда, по которой без проблем определяешь, где будет находится твой вагон
На табло приведена схема поезда, по которой без проблем определяешь, где будет находиться твой вагон

Сектора большие. И все вагоны вписаны в эти сектора, т.е. ты точно знаешь, что вагон № 15 будет в секторе А. Поезд прибыл за 3 минуты до отправления. И представляете, какой ужас: НИКТО не проверял билеты. Т.е., по сути, можно было спокойно зайти в любой вагон и пройти в свой. Насколько я поняла, на весь поезд (а он немаленький) один (!!!!) проводник, который зашел в купе на две минуты, проверил, на своих ли мы местах, и пожелал спокойной ночи. На двухэтажный вагон - по сути, на один этаж, т.к. в купе второго этажа санузел свой, - 4 туалета и отдельное помещение с душем.

Купе меньше нашего, но оно двухместное. Нет столика, но зато есть персональный умывальник, радио, часы.

Купе в поезде Хельсинки-Рованиеми. Сразу заправлено белье. Полотенца имеются
Купе в поезде Хельсинки - Рованиеми. Сразу заправлено белье. Полотенца имеются

После ужина нас, дикарей, начали обуревать новые сомнения: как мы узнаем, что приехали на свою станцию, и как узнать, где получать свой транспорт. Но эти вопросы мы оставили на утро и с головой ушли в книги и интернет.

День пятый.

Пока мы мирно посапывали в своем купе, поезд проехал что-то типа 825 км, и вот, чуть с опозданием, в 07.20 мы на маленькой железнодорожной станции в Рованиеми. Страхи все наши были от дикости, т.к. везде стоят указатели, где перрон для разгрузки авто. Вагоны с машинами отцепили от состава и подогнали к специальной рампе. Разгрузка одного двухэтажного вагона занимает минут 10.

Выгрузка нашего авто в Рованиеми
Выгрузка нашего авто в Рованиеми

Дальше наш путь лежал к Санта-Клаусу и по прямой в Норвегию.

Дорога заняла минут 10. С указателями и туристической информацией очень тяжело у них. Указатель был километра за 2 до точки назначения, а до этого добирайтесь, как получится. Заодно и пересекли полярный круг, но погода однозначно сошла с ума, т.к. еще не было 09.00, а местный градусник показывал +24…

Резиденция Санта-Клауса. Здесь же и большой сувенирный магазин и очень уютное кафе
Резиденция Санта-Клауса. Здесь же и большой сувенирный магазин, и очень уютное кафе
Письма Санта-Клаусу от детворы из Беларуси
Письма Санта-Клаусу от детворы из Беларуси
Северный Полярный Круг, Господа! И все равно +24
Северный полярный круг, господа! И все равно +24

Не доезжая до резиденции Санта-Клауса, есть еще парк развлечений Санты, но работает он только с 20 июля, так что не видели. Видели афиши: игры, представления и т.д.

Далее по шоссе с ограничением 90 км/ч и их штрафами по прямой в Норвегию.

Природа просто шикарная. Предполагаю, что схожие пейзажи в Карелии.

Пейзажи Лапландии
Пейзажи Лапландии
Остановки пригородного автобуса. Красота!
Остановки пригородного автобуса. Красота!

Оборудовано огромное количество стоянок для отдыха. Одни более продвинутые, другие менее. Основная масса представляет место со столом и скамейками, мусорки, туалет. Практически всегда есть информация о местности с указанием живности, которая водится. У них очень развит hiking или, говоря по-русски, пешие прогулки. На многих стоянках даны схемы таких пеших маршрутов. По дороге видели указатели на различные парки.

Короче, большой кусок дороги просто любовались природой и делали фотографии. Ближе к границе Норвегии северные олени, потерявшие совесть, стали массово появляться вдоль дорог и на дорогах. Правду писали люди: после второго десятка перестаешь их замечать.

Северные олени. После второго десятка перестаешь их замечать
Северные олени. После второго десятка перестаешь их замечать

Дорога становилась все уже и гористей, природа приобретала суровый вид. Плюс ко всему собирались грозовые тучи и очень похолодало.

На Норвегию!
На Норвегию!

Граница Финляндии и Норвегии проходит по реке и никакого знака, обозначающего, что мы уже в Норвегии, не обнаружили.

Это был наш первый "дикий" ночлег. Первые попытки не увенчались успехом: в столице Финнмарка Карасайоке все было занято. Продолжили путь в нужном направлении и километров через 20 нашли вполне приличный кемпинг. Сразу оговорюсь: мы всегда искали “cabin” (маленький домик на 2-4 человека, с чайником, обычно, плитой) с общим душем и интернетом. Да, душ должен быть включен в стоимость. Еще: белье надо везти свое, т.к. в Скандинавии нормально за использования белья брать деньги (встречали такие кемпинги, где не было ни подушек, ни одеял). Все это раздолье стоит 400 крон (около 70 долларов). Это абсолютно нормальная цена по всей Норвегии. И за эти деньги можно найти даже двухкомнатные домики. Все то же самое, но с персональным душем – от 1200 крон. Еще один очень важный момент: к 20.00-21.00 надо определиться с ночлегом. После этого времени очень тяжело что-то найти: или все занято, или закрыто, или надо вызванивать администратора.

В таких "cabins" мы ночевали. По виду они практически все одинаковы. Отличаются внутренней организацией.

День шестой.

Итак, после жары в +30, мы проснулись под стук дождя и сильный ветер. На улице было хмуро и сыро, термометр показывал +13.

Нам предстоял переезд до Нордкапа. После него желательно было доехать куда-нибудь в район Альты - это около 450 км. Да, расстояние вроде бы небольшое, но с учетом того, что максимальная скорость - 90 км/ч, а поскольку дорога повторяет естественный рельеф фьорда и, по сути, это горная дорога, то в большинстве мест ограничение 70 км/ч. Учитывая особенности дорог, во многих местах и это - нереальная скорость.

Петляем вдоль фьордом к Нордкапу
Петляем вдоль фьордом к Нордкапу

Итак, едем, любуемся красотами. Огромное количество смотровых площадок, оборудованных мест для отдыха более чем достаточно: хочешь - с видом на фьорд, хочешь - на горы.

Красота да и только!
Красота да и только!

Дороги пустынны. Водители вежливы и аккуратны. Причем независимо от страны регистрации автомобиля.

Именно с этой дороги мы начали считать пройденные туннели (забегая вперед, скажу, что после второго десятка бросили это дело).

Самый впечатляющий участок дороги - это часть маршрута Е69, туннель между материком и Хеннисвогом… Туннель длиной 6,9 км, большая часть которого проходит под морем на глубине более 200 м. Крутой спуск и подъем, при котором закладывает уши… Да, ограничение в туннеле – 90 км/ч. Вроде бы никогда не страдала клаустрофобией, но было реально жутко. Особых эмоций добавляют низко пролетающие местные автобусы с туристами.

До Нордкапа осталась километра два. Умопомрачительные виды
До Нордкапа осталась километра два. Умопомрачительные виды

Тут нас встречает лежащий на обочине снег. Кое-где - до пояса. Пасущиеся стадами олени. Головокружительные виды. И бескрайняя тундра…

И вот перед нами въезд на Нордкап. Чем он так знаменит? Мыс Нордкап считается самой северной точкой Европы. Но на эту тему идут споры, т.к. фактически с материком Нордкап соединен туннелем. А во-вторых, чуть левее Нордкапа находится мыс Кнившелльодден, который выступает в море севернее на 1,5 км. Сами понимаете, туризм – это деньги. Для любителей экстрима можно и на Кнившелльодден сходить пешочком - 8 километров по тундре. Мы не экстремалы – в +8 и ледяной пронизывающий ветер 8 км по едва заметной дорожке не для нас.

Нордкапа и бескрайнее Баренцево море. За Нордкапом начинается Северный Ледовитый океан
Нордкап и бескрайнее Баренцево море. За Нордкапом начинается Северный Ледовитый океан

Поэтому Нордкап, скажем так, туристическая самая северная точка. Оплата при въезде - не с машины, а с человека. Как-то я не учла, что въезд на территорию платный. С человека 245 крон (где-то 47 долларов получается). Жаба начала придушивать. Интересуемся, можно ли пешочком, - говорят, что плата та же. Начинают рассказывать, что билет действует 2 дня, дает право на посещение музея, просмотр фильмов и т.д. Объясняем, что мы сегодня же уезжаем. Оказывается, есть у них билеты 165 крон (ориентировочно 20 долларов), которые действуют один день и не дают права посещения музея и просмотра фильмов. Да, в прейскуранте эта информация есть мелким-мелким шрифтом. Паркуем машину и выдвигаемся на осмотр.

Ледяной ветер и температура за бортом в +8 градусов заставляют нас направиться сразу в сувенирный магазин и приобрести шапки. Так что сувенир с Нордкапа есть. Утеплившись, продолжаем освоение территории. Знаменитый "глобус" перед нами, но он не так величественен, как на фотографиях. Еще несколько шагов - и перед нами бескрайние просторы Баренцева моря. Насколько хватает взгляда – вода и скалы…

Мыс Кнившелльодден – реальная северная точка Европы
Мыс Кнившелльодден – реальная северная точка Европы

Стоять на месте и любоваться красотами из-за нашей слабой экипировки невозможно. Делаем небольшой кружок по территории - и мелкими перебежками к машине греться. Наверное, здесь бесподобная красота, когда есть хоть немного солнца и небо не прикрыто мрачными серыми тучами.

Едем той же дорогой, что и час назад – какая разница в погоде!
Едем той же дорогой, что и час назад – какая разница в погоде!

Поскольку нам необходимо было "покормить" нашу надежду и опору – железного коня, заезжаем в Хенинсвог, самый северный город Европы. Маленький городок с хот-догами по 10 у.е. за штуку. Учитывая, что в тех местах заправок может не быть на расстоянии 100 км и больше, шутить с "лампочкой" не хочется. Что удивило, цена на топливо в этой точке оказалась не самой высокой в сравнении с другими городами Норвегии.

Хоннигсвог
Хоннигсвог

Смотреть, кроме красивых домов, гавани и магазина, в котором стоит чучело белого медведя, нечего. Ах, да… Памятник псу, который во времена войны искал мины. Хотелось бы там побывать зимой, посмотреть как они на свои скалы и парковочки карабкаются. В Хеннигсвоге есть международный аэропорт. Да и вообще в Норвегии, если не ошибаюсь, 11 международных аэропортов и 19 местных. Учитывая их дороги – неудивительно.

Все, выдвигаемся в сторону Алты. Впереди нас опять ждут километры дорог вдоль фьордов и перевалы. Смена скал тайгой, тундрой, лесами - и в обратном порядке. К вечеру успешно добираемся до Алты, находим очень приличный кемпинг за все те же 400 крон. Обустраиваемся  и идем в продуктовый магазин, т.к. хотелось мороженого. После покупки нескольких йогуртов, творожков, сыра и двух порций мороженого оставляем на кассе около 30 у.е. и понимаем, что зря мы не взяли с собой колбасу, а тушенки взяли мало…

Осмотр Алты оставляем на следующий день.

День седьмой.

Наша цель – Лофотеновы острова. На перегон Алта -  Рейне, где была забронирована гостиница, планировалось 2 дня.

Погода – просто сказка. Солнце, но не жарко. Природа приобретает другие оттенки и все воспринимается по-другому.

Алта – самый крупный город Финнмарка, население аж 18 тыс. жителей. Из достопримечательностей - церковь "Северное сияние", которая должна была быть запущена в январе 2013 года, но по состоянию на июнь еще не работала, и музей – в нем расположены петроглифы, которым от 4 до 6 тыс. лет. Они расположены на открытой территории, но билетики покупать надо. Билет также включает посещение экспозиции. Несмотря на то, что это не музей, скорее - музейчик, экспозиции очень интересные, много информации, демонстрируется фильм о северном сиянии. К сожалению, не было времени долго все осматривать, да и приехала толпа норвежских школьников на велосипедах.

Церковь "Северное сияние", Алта
Петроглифы
Петроглифы

Выезжаем из города и вдоль фьордов направляемся к Лофотенам. Наш путь лежит через Каа-фьорд и деревушку с тем же названием. Знаменит этот фьорд тем, что тут базировался линкор "Тирпиц". Меня постоянно поражало, что то тут, то там возникали знаки войны, памятники, стелы и т.д. В нашем понимании и войны-то там не было… Ан нет.. Так вот. В этой дальней деревушки есть музей Тирпица.

Еще интересный момент. Помните Хеннигсвог, который мы посещали вчера? Так вот, поднятые после гибели под Тронхеймом генераторы Тирпица долгое время использовались для освещения этого городка.

Морские фермы по дороге Алта – Лофотены
Морские фермы по дороге Алта – Лофотены
Обед с таким пейзажем вдвойне вкусней
Обед с таким пейзажем вдвойне вкусней

Держим путь на Лофотены, любуясь разнообразием красок природы Норвегии. Обедаем на перевале с видом на фьорд. Проходим перевал за перевалом. Фуры проносятся как шальные, только что не подпихивают в задний бампер. И вот, на закате дня они – Лофотены!

Не далее как в 2007 году была открыта магистраль Е10, соединившая архипелаг с материком. Трасса - это бесконечно число изгибов, тоннелей, мостов.

Мост, соединяющий материк и Лофотены. Еще недавно здесь курсировал паром
Мост, соединяющий материк и Лофотены. Еще недавно здесь курсировал паром

Это бесподобные места… Такое умиротворение и величие природы, что передать невозможно.  Благодаря Гольфстриму и несмотря на то, что архипелаг находится в Заполярье, температура даже в самые суровые зимы не бывает ниже нуля.

В итоге мы за день проехали практически все расстояние (не доехали 120 км), которое было рассчитано на два дня. Поскольку дело было ближе к полуночи, ночлега мы не нашли и осваивали ночлег в машине. Надо сказать, что жестко, но когда засыпаешь и просыпаешься с таким видом… жизнь прекрасна.

Спокойной ночи, господа! Вид из окна нашей "спальни", время ближе к часу ночи

День восьмой.

Утро нас встречает солнечным светом и безоблачным синим небом. Воды фьорда гладки, как зеркало,ни дуновения. Превратив нашу спальню снова в автомобиль, отправляемся завтракать прямо на скалы. Или, выражаясь менее пафосно, выходим из машины, проходим шагов 10-15 и устраиваемся прямо на камнях с прекрасным видом.

А как Вам завтрак с таким пейзажем?
А как вам завтрак с таким пейзажем?

Впереди у нас 2 "спокойных" дня, т.е. нас не поджимают километры и не надо никуда торопиться.

Едем не спеша, останавливаясь на смотровых площадках или просто поглазеть на красоты. Надо сказать, что со всеми красотами и фотографированием мы эти 120 км едем почти весь день.

Скалы, море, мостики
Скалы, море, мостики

Единственным "крупным" городом на дороге оказывается Свольвер. Такой "большой", что ближайший обменник находится за 30 км в Борге и работает 2 раза в неделю. Город расположен на маленьких островах.

Из достопримечательностей в этом городке - ледяной бар, Музей Второй мировой войны, художественные галереи.

Пока гуляем по городу, приходит SMS примерно такого содержания: "Вы забронировали у нас номер. Ваш домик №…, для вашего удобства, на случай позднего прибытия, ключи в доме, дверь открыта".

Осматриваем местную церковь. Удивило, что до сих пор во многих церковных подворьях действующие кладбища. Что еще больше удивило - при входе на кладбище на специальной стойке висит садовый инвентарь общего пользования: лейки, грабельки, совки и т.д. И вот почему-то никому не приходит в голову, что надо забрать, поломать…

Далее движемся по направлению к городу Борг в музей викингов "Лофотр". Здание заметное – видно с дороги, т.к. очень характерный силуэт. Место популярное – огромное количество машин. Основное здание, т.е. Лофотр – воссозданное жилище вождя викингов. В 80-х годах прошлого века здесь проводились масштабные археологические раскопки, в ходе которых было обнаружено самое крупное в Норвегии и Европе сооружение эпохи викингов. Там и поставили музей.

Музей Викингов
Музей викингов "Лофотр", Борг, Лофотены

Работники музея все в традиционной одежде. Есть небольшой зал с экспонатами. Но самое интересное, конечно, сам Лофотр. Не знаю, как там было у оригинальных викингов, но в реконструкции все просто шикарно. Самое интересное (и для детей наиболее важное) - абсолютно все можно трогать, на всем можно сидеть, лежать и т.д. Абсолютно все – точные копии оригиналов. В Лофотре три зоны: жилая, официальных приемов и зона с чертежами, фото, описаниями. Также есть ферма: в грязи плюхаются хрюшки, коровы, лошади пасутся на зеленой травке.

Достаточно большая часть информации музея отведена для ознакомления с Гокстаским кораблем. Он был найден в прекрасном состоянии в конце 19 в., с него сняты чертежи. Через несколько лет после находки судно по этим чертежам было воссоздано и реально использовалось. Корабль стоит в 1,5 км от музея и его можно посмотреть. Информация преподнесена так, что это тот самый корабль, однако на самом деле это новодел 1994 года постройки.

Дальше движемся к нужному нам острову Хамнёй, продолжая любоваться природой.

Пейзажи
Пейзажи
Ставим пальму и получаем Мальдивы. На самом деле температура чуть больше 20 градусов, но вода гораздо теплей, чем можно было ожидать
Ставим пальму и получаем Мальдивы. На самом деле температура чуть больше 20 градусов, но вода гораздо теплей, чем можно было ожидать

Ближе к вечеру заселяемся в наш рорбу (рыбацкая хижина). Действительно дверь открыта, везде горит свет. Хижина оказалась двухкомнатным домиком с большой гостиной, совмещенной с кухней. Кухня экипирована по высшему разряду со всем необходимым. Спальня небольшая, с двухъярусной кроватью.

За этим островом уже мосты с реверсивным движением, а дорога рассчитана на одну машину….

Впереди только несколько населенных пунктов: Рейне, Москенес, Сёрвоегн и Å.

Типичные рорбу (рыбацкая хижина)
Типичные рорбу (рыбацкая хижина)

Несколько сотен метров от Å - и трасса Е10 заканчивается, перед нами Северное море, насколько хватает глаз и воображения. Впереди только скалы и маяк.

Край мира… Дальше живут только птицы и стоит пара маяков
Край мира… Дальше живут только птицы и стоит пара маяков

На самом деле потрясающее место… Красоту описать невозможно. Такое умиротворение и безмятежность, что даже страшно говорить вслух, чтобы не разрушить эту сказку.

Так изменился пейзаж за окном буквально за 15-20 минут
Так изменился пейзаж за окном буквально за 15-20 минут
Так изменился пейзаж за окном буквально за 15-20 минут
Так изменился пейзаж за окном буквально за 15-20 минут

День девятый.

Этот день совсем не радовал погодой.: ветрено, холодно, постоянно моросящий дождь. Но за время поездки это был первый день, когда можно было поваляться на диване.

Дождавшись, когда дождь хоть чуть-чуть передохнет, поехали по окрестным деревням.

Здесь, рядом с островом Москенес, находится знаменитый водоворот Мальстрём. Самый известный факт об этом водовороте – в романе Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой" профессор Ароннакс со спутниками сбегают, когда лодка погибает именно здесь.

Москенес - маленькая деревенька с небольшим портом, который связывает архипелаг с материком. Именно отсюда назавтра нам и отъезжать на материк.

Рейне – административный центр коммуны. Красивые виды и отличное кафе с домашней выпечкой. Да, много рорбу в аренду. Кофеманам в Норвегию путь заказан, т.к. вкусного кофе у них просто нет. Может, в дорогих ресторанах, но мы там не были. Чашка кофе стоит 5-6 долларов, и за эти деньги вы получаете откровенную бурду.

Å – рыболовецкая деревня, которая в последние годы стала специализироваться и на туризме. Можно посмотреть Музей вяленой рыбы и старую пекарню. Учтите, что в пекарне - только наличные деньги. Вкусных свежих булочек нам попробовать не удалось.

Посетили очень хороший рыбный магазин. Купили на пробу знаменитую  лофотенскую сушеную треску. Попробовали местный фишбургер. Вкусно.

Немного остановлюсь на сушеной треске. Рыболовство в этих местах было основным видом деятельности с 11-го века. Интересен тот факт, что уже в те далекие времена их правители использовали арендное жилье. Когда изначально сюда пришли рыбаки, то днем на своих лодках они ловили рыбу, а ночью спали под ними, укрываясь от дождя, ветра и снега. Их - я так понимаю, самый значимый - король Олав постановил построить для них дома, а плату брал в том числе и рыбой. То есть и рыбаки довольны, и государство получает рыбу.

Но вернемся к сушеной треске. Это единственное место в мире, где именно такой процесс сушки. Утверждается, что метод до сих пор используется еще со времен викингов. Охотно верится, т.к. прост и свободно применяем. Треску вылавливают, затем чистят, потрошат, вырезают языки (деликатес считается в Норвегии), связывают хвостами и вешают на такую вот деревянную конструкцию. Ни соли, ни специй. Ничего. Только солнце, ветер, дождь. Соли не добавляют, т.к. соли в воздухе и мясе рыбы достаточно. На вкус – абсолютно пресная и как вата. Но это всего лишь способ хранения. Для кулинарной обработки ее специальным образом вымачивают. Треска замечательна тем, что она после сушки абсолютно не утрачивает своих ценных свойств.

Традиционный способ сушки знаменитой Лофотенской трески
Традиционный способ сушки знаменитой лофотенской трески
Традиционный способ сушки знаменитой Лофотенской трески
Традиционный способ сушки знаменитой лофотенской трески

Уже будучи на Лофотенах, вычитали, что в Норвегии сей продукт непопулярен, а основные поставки идут на юг Италии и в Хорватию. Торговые пути налажены еще с 12-го века, в результате, кажется, Ганзейского мира. Кстати, очень недешевый продукт. Точно не вспомню, но цена за килограмм в районе 60 долларов.

Да, головы трески тоже пристроены. Их точно так же сушат и отправляют в Нигерию. Безотходное производство, так сказать. Пути поставки в Нигерию были налажены в начале 20-го века какими-то там миссионерами.

Головы все от той же трески
Головы все той же трески

День десятый.

Утро было хмурым, дождливым и холодным. В 6.00 погрузка на паром. Приехали, стали в линию для тех, кто с предварительным заказом. Как обычно, нигде никого. Никто не руководит и не кричит "Куда прешь!".

В ожидании погрузки на паром до Буде
В ожидании погрузки на паром до Будё

При въезде на паром тебе просто вручают бумажку, где указываешь, куда едешь (типа есть варианты!), если с авто - то его госномера.

Машина на нижнем деке, мы наверху. Работает кафе, несколько зон отдыха.

Плыть нам чуть больше трех часов. Расстояние по морю получается 125 км, а по земле – 825, или по их дорогам - полный световой день при хорошем раскладе.

В Будё прибываем по расписанию. Погода не радует: ливень, ветрено, холодно.

В самом Будё смотреть откровенно нечего, поэтому сразу на выезд.

Уходим в сторону ставшей нам за время поездки родной Е6 и едем смотреть Сальстраумен, это всего в 12 километрах от Будё.

Строительсто автомобильных мостов через фьорд
Строительсвто автомобильных мостов через фьорд

Сальстраумен – это сильнейшее приливное течение, больше известно как водовороты. Каждые 6 часов огромные массы воды (400 млн м3) со скоростью около 40 км/ч  несутся по проливу шириной 150 м. Происходит все это в узком проливе, соединяющем Сальтен-фьорд и Шерстад-фьорд с морем. Диаметр водоворотов может достигать 10 метров, а глубина – 4-5 метров. Расписание сего чуда можно узнать в местных туристических центрах, мы узнали в близлежащей гостинице. Приехали как раз к началу прилива. Наблюдать лучше из-под опор моста.

Около опор этого моста, если повезет, можно увидеть самые большие водовороты, ну а приливы/отливы само собой – каждые 6 часов по расписанию
Около опор этого моста, если повезет, можно увидеть самые большие водовороты, ну а приливы/отливы, само собой, – каждые 6 часов по расписанию

Есть протоптанные дорожки – ошибиться сложно. Мы простояли в ожидании чего-то огромного, красивого и завораживающего около получаса, но так и не увидели огромных водоворотов. Да, были маленькие воронки, но не впечатляли. Самое обидное, что вот крутится, крутится, видно, что огромный диаметр… вот-вот получится огромная воронка…еще чуть-чуть… Бах! И нет ничего…

Промокнув и померзнув на лоне природы, возвращаемся на Е6 и держим путь на Тронхейм. Километрах в 15 от Сальстраумена - первый за всю поездку платный участок дороги. Наши люди хитрые и делают вид, что ничего не замечают, т.к. оплата производится или через интернет, путем регистрации карточки, или ПОСЛЕ проезда платного участка на заправках или информационных пунктах. Мы заранее зарегистрировали свою карточку в системе autopass  и со спокойной совестью проезжали все контрольные точки. На самом деле плата не такая уж большая. За те участки, по которым мы проезжали, - от 11 до 33 крон (от 1,9 до 5,8 доллара) в зависимости от протяженности и инфраструктуры.

Весь остаток дня был посвящен пути до Тронхейма.

Дорога на Тронхейм
Дорога на Тронхейм

Желающие могут по дороге посетить ледник Сальстараумен, мы же проехали вдоль него.

Дорога опять горная, перевалы продолжают нас преследовать.

Вот на такую высоту над уровнем моря забрались…
Вот на такую высоту над уровнем моря забрались…

Дорога тоскливая, мрачная. Насколько хватает взгляда – скалы и тундра.

"Кровавая дорога" и тундра, тундра, тундра….

Опять пересекаем Северный полярный круг. Посещаем сувенирный магазин и недалеко от него находим такой вот скромный памятник, на котором написано…

"В память советских военнопленных, сложивших головы…."

Опять нас преследует Вторая мировая война…

Уже позже мы узнали о "кровавой дороге". Планы немцев предусматривали строительство железнодорожной и автомобильной дорог до Нарвика, а потом и до Киркенеса. Реально успели построить только дорогу до Будё. Не забывайте, что это за Полярным кругом! На этих работах были задействованы в основном военнопленные из Югославии и СССР.  В этой местности было расположено от 15 до 18 лагерей. Дорогу назвали "кровавой" не только потому, что погибло огромное количество военнопленных, но и потому, что один из военнопленных нарисовал на скале крест кровью своего убитого друга. С тех пор и до наших дней этот крест рисуют краской.

День одиннадцатый.

Тронхейм нас встретил ветром, серым небо и проглядывающим солнцем. Мы в очередной раз приехали в город в выходной день – стоянка бесплатная. Припарковались прямо рядом с Королевской резиденцией, но королевской семьи на месте не было, так что на чай не заходили.

Если задаться вопросом, откуда пошла земля норвежская, то ответом будет - Тронхейм. Правда, современное название город приобрел только в средние века. Историческое название – Нидарус. На сегодняшний день Тронхейм – третий по населению город Норвегии.

Достопримечательностей немного, но просто погулять по улицам очень приятно. Старый город радует своей неспешной размеренной жизнью. Как я уже говорила, мы были в выходной день.

Тронхейм
Тронхейм
Университет Тронхема
Университет Тронхейма

Огромное количество людей всех возрастов прогуливается, катается на велосипедах, сидит в кафе.

Итак, основной и самой главной достопримечательностью является Нидорасский Собор. Собор величественен и внушает уважение. Изначально, в 11 веке, собор был воздвигнут на могиле прославленного короля Олава. Это самый почитаемый в Норвегии храм и место коронации до сегодняшнего дня.

Храм был популярным местом паломничества и до сих пор существует дорога пилигримов и постоялый двор пилигримов рядом с собором.

Собор неоднократно разрушался, горел и т.д. В начале 18 века был практически полностью разрушен. Самая старая сохранившаяся часть – восьмиугольник с алтарем с мощами Олава.

Восстановление храма началось в конце 19 века и официально было завершена только в 2001 году. Однако на момент нашего визита часть храма была в  строительных лесах - на реконструкции. Рядом с Собором находится кладбище: старинные памятники и целые семейные склепы.

Собор Нидарус
Собор Нидарус

Рядом - Дом Архиепископа. В наши дни там музеи, культурные центры и т.д.

Крепость Кристиансен видна из всех точек города. Посещение крепости и музея - бесплатно. Несмотря на солидный возраст (начало постройки относится к началу 17 века), многие помещения крепости до сих пор в прекрасном состоянии и используются для практических целей.

Стратегическое положение крепости оценили немцы, когда оккупировали город во время Второй мировой войны. Не уверена, находился ли там штаб, но точно проходили казни участников норвежского сопротивления. История - штука интересная. В этой же крепости после войны проходили процессы по делам нацистов.

И, собственно, Королевская резиденция Стифсгорден – официальная Королевская резиденция и самый большой деревянный дворец в Скандинавии.

Ну и, естественно, виды Тронхейма сами по себе прекрасны, даже без достопримечательностей.

Вид на Тронхейм с крепостных стен
Вид на Тронхейм с крепостных стен

Во второй половине дня уезжаем из Тронхейма и направляемся к Атлантической дороге. Она, мягко говоря, нам не по пути, но вряд ли когда-нибудь мы соберемся съездить именно сюда. Короче, делаем существенный крюк и едем в сторону Кристиансунда. Опять впереди километры дорог, гор, изгибов. К Кристиансунду подъезжаем уже достаточно поздно.

Мост около Кристиансунда
Мост около Кристиансунда

Учтите, что никаких указателей на Атлантическую дорогу не будет, пока вы практически к ней не подъедете. Еще один совет: то, что называется Атлантической дорогой, это не непосредственно те 8 км по островам и мостам, это маркетинг, который включает в себя огромное количество памятных мест в деревушках и т.д. Маршрут из-за этого петляет и удлиняется.

В надежде на то, что будут указатели, я не составила точный маршрут непосредственно до "пьяного моста", поэтому мы хорошо плутанули и накрутили лишних километров. В итоге, когда поняли, что даже, если мы и найдем всю красоту, то с учетом погоды и времени суток запечатлеть нам ее не удастся, кемпингов уже не было. Опять наше авто превратилось в спальню на берегу, будем считать, Атлантического океана.

День двенадцатый.

Проснувшись утром и выйдя из нашей "спальни", первое, что мы увидели, – знаменитый мост Атлантической дороги.

Аталантическая дорога
Атлантическая дорога

Итак, Атлантическая дорога соединяет два густонаселенных города Кристиансунд и Мольде. Протяженность – 8 км. Цель ее - соединить маленькие острова и ускорить движение между городами.

Безусловно, самая знаменитая часть дороги – Сторсезандетский или "пьяный" мост.

Аталантическая дорога
Атлантическая дорога

К сожалению, это единственное разочарование от поездки… Да, мост с определенной точки смотрится потрясающе и захватывающе. Но поверьте - на фотографиях все гораздо интересней и красивей, чем в жизни. В этих местах, безусловно, шикарно во время шторма и непогоды. Нет, я не жалею, что мы добрались сюда, но мечты были более прекрасны.

Далее выдвигаемся в строну Дороги троллей.  Опять изрезанное побережье: фьорды, горы, перевалы.

Путешествуя по Норвегии, мы неоднократно получали доказательства того, что норвежцы прокладывают дороги не только там, где можно, но и там, где нельзя или просто невозможно. У них возможно все! Дорога троллей яркое тому подтверждение.

Начнем с того, что это не туристический объект, а часть трассы RV63, дорога была открыта в 1936 году. Здесь 11 резких поворотов, посередине есть мост и водопад. Местами дорога рассчитана на одну машину. В период с марта по май дорога закрыта для движения.

Дорога Троллей. Информационная табличка с названием отрезков дороги и их высотой над уровнем моря.
Дорога Троллей. Информационная табличка с названием отрезков дороги и их высотой над уровнем моря.
Красная точка – дорога Троллей на схеме дорог Норвегии
Красная точка – Дорога троллей на схеме дорог Норвегии

Дорога ведет на вершину 858 метров над уровнем моря, где есть все, что нужно туристу: стоянка, кафе, магазины, обзорные площадки.

Путь оставил неизгладимые впечатления! Какие все на ней культурные: пропускают, не спешат… И опять низко летающие туристические автобусы, разъезд с которыми, особенно в поворотах, заставляет душу убегать в пятки. Подъем как подъем, меня не сильно впечатлил – я как-то больше красотами любовалась; а вот спуск с дороги… Поскольку я была за рулем, то впечатлений хоть отбавляй. Да, машинка просила больше не повторять таких трюков.

Стена Троллей
Стена Троллей
Виды дороги Троллей
Виды Дороги троллей

Наверху, конечно, умопомрачительные виды… В день нашего визита было солнечно и низкая облачность. Казалось, протянешь руку - и кусочек облака положишь в карман. Просто отдых для души. Полная безмятежность и восторг. Три смотровые площадки позволяют осмотреть долину и стену Троллей с разных ракурсов. На некоторых площадках, выступающих над обрывом – решетчатый пол, ограждения у всех – стеклянные. 

Виды дороги Троллей
Виды Дороги троллей
Виды дороги Троллей
Виды Дороги троллей
Виды дороги Троллей
Виды Дороги троллей

Полюбовавшись видами, держим путь в сторону Осло.

День тринадцатый.

Проснулись утром среди неописуемых красот: кемпинг на берегу водохранилища, вокруг горы, покрытые изумрудно-зеленой травой, где пасется огромное количество белых овечек. Там же уютные домики. Идиллическая картина, да и только.

Лиллихамер производит впечатление типичного буржуйского городка: чистенькие небольшие улицы, огромное количество народа в кафешках, тишина и покой. Город молодой, основан в конце 19века.

Ратуша. Лиллихамер. Где-то слева наша машинка
Ратуша. Лиллихамер. Где-то слева наша машинка

Лиллихамер известен тем, что здесь проводились зимние Олимпийские игры. Всемирно признанный центр зимних видов спорта. Город посещает 1,2 млн туристов в год при населении меньше 30 тыс. человек. Зимой здесь, действительно, наверно, просто шикарно.

Не знаю, что за памятник, но явно какому-то спасателю. Тоже Лиллихамер
Не знаю, что за памятник, но явно какому-то спасателю. Тоже Лиллихамер

Мы просто побродили по городу, подъехали к Олимпийскому стадиону.

Выдвигаемся в Осло. Два часа езды - и перед нами столица Норвегии.

По дороге наблюдаем строительство дорог. Сами понимаете, горы с одной стороны, озера, фьорды - с другой – строительство не из легких. Это процесс требует отдельного рассказа. А на самом деле это надо просто видеть… Во-первых, сразу делаются огромные куски дороги. Во-вторых, движение не перекрывается: для технологического транспорта сделаны времянки. В-третьих, такого количества строительной техники, занятой на одном объекте, я не видела никогда/

К обеду мы прибываем в Осло. Оговорюсь, что толком Осло мы не посмотрели. Как уже писала выше, Норвегия - очень дорогая страна. Мы решили сэкономить и вечером выехать за город, а наутро вернуться. Но, судя по всему, не одни мы такие умные: ближайший ночлег был за 80 км от Осло и по цене не гуманный. За такие деньги, думаю, вполне могли переночевать и в Осло.

Сразу направляемся в Парк скульптур Вигеланда. Почему туда? Потому что там обещали бесплатную парковку (а парковка в Осло, мягко говоря не дешева). Парковка около парка действительно оказалась бесплатной, только вот мест на ней не было. Поехали в ближайший подземный паркинг с оплатой около 4 у.е. за 30 минут.

Итак, о парке. Занимает огромную территорию. Естественно, основная достопримечательность - скульптурные композиции из бронзы и гранита. Скульптур более двухсот. Но это не просто достопримечательность, парк -  популярное место отдыха местных жителей: корты для тенниса, детская площадка, не говоря уже о том, что огромное количество людей просто загорает, отдыхает.

Самая известная скульптура Парка Вигеланда "Злой малыш". Думаю, каждый родитель узнал в нем своего малыша. Осло

"Монолит". Высечен из монолитного куска гранита. На нем расположено более 120 человеческих фигур.

Монумент. Парк Вигеланда. Осло.
Монумент. Парк Вигеланда. Осло.

Основная идея скульптур – "состояние человека". Скульптор изобразил людей во время тех иных действий. Хотя есть и абстрактные скульптуры.

Погуляв по парку, выдвигаемся к прочим достопримечательностям. Т.к., стоянки к этому времени (после 17.00) уже бесплатные выдвигаемся в самый центр и находим свободное место около Королевского дворца. Ни сфотографировать, ни посмотреть нормально нам не удалось, т.к. он на реконструкции.

Выдвигаемся в деловой центр.

Самое знаменитое здание Осло – Ратуша. Знаменито оно тем, что именно здесь проходит бал в честь Нобелевских лауреатов. Здание с главного фасада мрачное и ничем не примечательное, а вот с другой стороны – очень интересные скульптуры и фрески. Внутрь мы не попали, но, говорят, там очень красиво.

Ратуша Осло, где вручают Нобелевские премии
Ратуша Осло, где вручают Нобелевские премии

Дальше просто гуляем по центральной улице Карл-Юханс-Гате, которая пересекает город с востока на запад. Вечер пятницы, огромное количество народа, кафешки все забиты до отказа.

Центральная улица Осло Карл-Юханс-Гате
Центральная улица Осло Карл-Юханс-Гате

Отъехав от Осло 80 км, мы уже не стали возвращаться назад и держали путь на Гетеборг. Наученные горьким опытом "экономии", забронировали жилье в Гетеборге и Копенгагене.

Приехали в Гетеборг в районе обеда, решили, что этот день посвятим посещению магазинов (как можно пройти мимо Икеа?) и простоничегонеделанию. Т.к. благодаря марш-броскам сэкономили несколько дней, то у нас в итоге осталось 2 "лишних" дня, которые мы посвятили Гетеборгу и Копенгагену.

Да, именно в Гетеборге мы встретили первую и единственную машину с белорусскими номерами. Где? Правильно: на стоянке возле Икеа. Мы были просто в шоке, выйдя из Икеа и увидев рядом с нашей машиной минскую. До этого последняя машина с родными номерами мелькнула между Ригой и Таллином.

Потом были долгие и нудные поиски отеля, на которые мы потратили добрых часа три, и заслуженный отдых.

День пятнадцатый.

Утро встретило ливнем и ураганным ветром. По графику у нас - посещение музея Вольво, так что неблагоприятная погода не помеха. Гетеборг – штаб-квартира Вольво, но такого количества машин этой марки я себе представить не могла.

Для меня было открытием, что Вольво производят авиационные двигатели. Музей достаточно интересный, хотя и не дешевый. Но много интересных экспонатов, много чего можно крутить, смотреть, трогать.

Обратите внимание на количество рулей в машине, отданной на растерзание детворе.
Обратите внимание на количество рулей в машине, отданной на растерзание детворе.

После музея едем в центр, благо шведское лето сменило гнев на милость и хоть не жарко, но дождь прекратился и вполне можно гулять.

Находим стоянку рядом с портом по вполне вменяемой цене – чуть больше $2 за час. До исторического центра - метров 150.

Улицы Гетеборга
Улицы Гетеборга

Сразу скажу, Гетеборг мне очень понравился: нет в нем суетности, криков, шума. Отнюдь не провинциальный городок, но нет пафоса. Огромное количество дизайнерских магазинов. Нет, не одежды (хотя они тоже есть) - что касается стиля, дизайна, интерьера. Очень распространены небольшие кафе прямо в магазинах.

"Рыбная церковь". Это не культовое здание, а рыбный рынок, на котором можно приобрести самые свежие морепродукты. Можно сразу и покушать. Без гламура, зато большой выбор, все свежее и, по их ценам, бесплатное. Кстати, о парковках. Если парковаться в районе трубы, которая видна справа, то парковка стоит около 2 у.е. в час, а вот, если в районе "Рыбной церкви" - в районе 6 у.е. Пешком от более дешевой стоянки - 5-7 минут.

"Рыбная церковь" Гетеборг

Модный, еще пару лет назад находившийся в запустении, район Хага. Это просто нечто. Тихий винтажный рай в центре города. Раньше это место было рыбацкой деревней, теперь же - самый модный и престижный район. Нет, там нет ни золота, ни лепнины, ничего того, что мы привыкли считать признаком богатых домов и фешенебельных районов. Но как там уютно!

Хага, Гетеборг
Хага, Гетеборг

День шестнадцатый.

Утром встаем, завтракаем, в очередной раз грузим имущество в машину и держим путь в сторону Копенгагена.

На пути у нас Мальме – небольшой городок, который называют будущим Швеции. Однако мне это будущее пришлось не по душе.

Главная достопримечательность городка – высотка Turning Torso.

Турнинг Торсо, Мальме
Турнинг Торсо, Мальме

В Мальме единственный раз столкнулись с паркоматами, которые принимают или только монеты, или местные карты. Самое интересное, что это место – Музей Мальме.

По городу часик-другой побродили, посмотрели центр и поехали дальше.

Полицейское управление Мальме
Полицейское управление Мальме

Буквально в нескольких минутах езды находится Эресуннский мост. К сожалению, нет фотографий, но это символ реальной победы человека над природой! Потрясающие виды и потрясающие ощущения: плывет корабль, летит самолет (сразу за мостом на датской территории расположен аэропорт Копенгагена), а рядом едет поезд. Высота пролетов моста позволяет проходить под ним кораблям. Общая протяженность моста 8 км плюс тоннель под проливом. Описать все просто невозможно. Несмотря на то, что проезд по мосту недешев (около 43 евро), он того стоит.

Заселяемся в гостиницу и выдвигаемся посмотреть город. Рядом с гостиницей - станция метро и S-бана.

Станция метро и остановка S-бана, Копенгаген
Станция метро и остановка S-бана, Копенгаген

Долго разбираемся, как приобрести билеты. Контролеры, вышедшие из поезда, помогают. Выясняем, что дешевле поехать на машине и оплатить стоянку, чем покупать билеты.

Берем авто и выдвигаемся в центр. Время - после 17.00, и стоянка в одном квартале от Ратуши стоила чуть больше $1 за час.

Итак, начинаем с Ратушной площади. Огромная площадь с фонтаном, главным фасадом Ратуши и неимоверным количеством разношерстного народа.

Всем все понятно
Всем все понятно

Далее улочками плутаем мимо Национальной галереи к Критстиансборгу – современный центр политической власти, замок с медной крышей.

Замок Критстиансборг. Копенгаген
Замок Критстиансборг. Копенгаген

Проходим его насквозь и выходим на набережную канала вот к такому удивительному зданию.

Торгово-промышленная Палата Дании
Торгово-промышленная палата Дании

Оказалось, что это Торгово-промышленная палата Дании.

Местные жители очень приветливы и отзывчивы: несколько раз останавливались разобраться с картой – сразу кто-нибудь предлагал помощь.

Собираемся посмотреть главную достопримечательность – Русалочку, так что маршрут строится так, чтобы как можно больше интересного увидеть по пути. Проходим мимо Новой гавани, где огромное количество кафе/ресторанов и негде яблоку упасть.

Новая гавань, Копенгаген
Новая гавань, Копенгаген

Доходим до Амалинборга – официальной резиденции датской монархии. Монарх на месте – на штандарте реет его знамя. Дворцовый комплекс состоит из 4-х одинаковых замков расположенных на большой восьмиугольной площади. Замок охраняют гвардейцы  - далеко им до почетного караула около Мавзолея в Москве, но достаточно забавно.

Дворец Амалинборг – официальная резиденция датской монархии
Дворец Амалинборг – официальная резиденция датской монархии

Одна из сторон площади выходит к Мраморной Церкви – очень величественная лютеранская церковь.

Мраморная Церковь, Копенгаген
Мраморная Церковь, Копенгаген

Небольшими улочками пробираемся дальше.

Приходим в порт, рядом с которым находятся Церковь Святого Якоба и оборонительная крепость. Естественно, свое оборонительное значение она давно потеряла, но с 9.00 до 17.00 это военный объект, и в это время ходить по стенам и т.д. запрещено. Рядом с крепостью огромное количество диких гусей и лебедей. Не боятся никого и ничего.

Современный "Мыслитель", собранный из металлолома

Вообще, Копенгаген произвел впечатление такого сказочного, очень удобного и рационального города. Один из немногих городов, где очень логичные маршруты, развязки и т.д. Современная архитектура бесподобно вписана в исторические застройки. Короче, полное ощущении гармонии и красоты.

Должна сказать, что в этот день мы так и не нашли Русалочку. Как это не смешно, убили кучу времени, нашли все ближайшие объекты, обозначенные и не обозначенные на карте, но Русалочка как сквозь землю провалилась.

День восемнадцатый.

Самого утра поехали в Аквариум, который открылся только в марте этого года. Оказывается, у них тоже бывают накладки – стояла огромная очередь на въезд. Но мы-то народ смекалистый – поставили машину на соседней стоянке яхтклуба. Кого в этом аквариуме только нет! И морские котики, и пираньи, и какие-то птички, и змеи… Много всяких экспериментов можно проводить: и как у рыб работают плавники, и состав воды, и реакция на свет и многое другое. Людей было очень много.

Вид на Эрисунндский мотс от Аквариума Копенгагена
Вид на Эрисунндский мотс от Аквариума Копенгагена
Обитатели аквариума
Обитатели аквариума
Обитатели аквариума
Обитатели аквариума

Затем направляемся в замок, известный как замок Гамлета, хотя на самом деле это Замок Кронборг. Находится он в 45 км от Копенгагена в городке Эльсинор. От замка до Швеции через пролив всего 4 км.

Замок Гамлет. Кронборг
Замок Гамлет. Кронборг
Замок Гамлет. Кронборг
Замок Гамлет. Кронборг

Хоть и называют его Замком Гамлета, поселил его туда Шекспир и никакой реальный Гамлет там не жил. Замок находится в очень живописном месте, погода в день посещения просто радовала. Местные жители прямо около стен замка устраивают пикники. Постоянно курсируют паромы между Данией и Швецией.

Направляемся опять в Копенгаген на поиски Русалочки. Находим - оказывается не дошли до нее всего лишь метров 150-200. Я, конечно, читала, что найти ее не просто, но чтобы до такой степени - не предполагала.

"Русалочка" - символ Копенгагена

Затем направляемся в Вольный город Христиания. Это один квартал, расположенный совсем недалеко от центра города, в который ведут только два входа. К сожалению, мы пробежались только по главной улице, т.к. начался ливень. Фотосъемка на ней запрещена, т.к. прямо на улице продают легкие наркотики.

Вход в Христианию
Вход в Христианию
Выход из Христиании в ЕС
Выход из Христиании в ЕС

День девятнадцатый.

Этот день полностью отдан возвращению домой. Позавтракали, пошатались по торговому центру и выдвинулись в Карлшман на паром.

Опять Эрисуннский мост. На въезде в Швецию нас тормознули таможенники, очень вежливо поинтересовались, откуда мы и куда путь держим - это была единственная остановка машины за все время какими бы то ни было контрольными органами.

Дорога домой сразу вернула нас на землю: для того, чтобы попасть на паром, мы прошли 4 (!!!) проверки – это больше, чем за все предыдущее путешествие. Сначала надо было зарегистрироваться,  для этого - подняться в здание и услышать злобную русскую речь. За два часа до отправления надо уже быть на пароме. Мы приехали часа за три и наивно мучились вопросом, что так долго делать. Как оказалось, все это время мы стояли в очереди и грузились на паром.

Мы заказывали паром с каютой. Скромно, но аккуратно, с душем и теплыми одеялами. Ужин у нас тоже был включен в билет, хотя есть ресторан, который подает по меню.

День двадцатый.

Наше путешествие неизменно приближается к финалу. В 9.00 по местному времени мы выгрузились в Клайпеде - и домой. Родная земля встретила благосклонно: граница заняла минут 20. Таможенник сначала был в шоке от того, как забита наша машина, но узнав, как долго мы отсутствовали, пожелал нам счастливого пути.

-30%
-65%
-50%
-45%
-45%
-20%
-10%
-10%
-50%
-10%
-30%
-35%
-18%